Wymiana
łożyska w suporcie CSM 960
Przed
przystšpieniem do wymiany łożysk suportu, który bšd co bšd
jest elementem według producenta nierozbieralnym należy
odpowiedzieć sobie na pytanie o opłacalnoć takich działań.
Aktualnie (wrzesień 2008) dobre łożyska SKF kosztujš 57 zł
sztuka, podczas gdy nowe oryginalne łożyska (łożysko +
albuminowa obudowa) XTR kosztuje zł 65, XT 50.
Oczywicie
można kupić łożyska na allegro już za ok. 3 zł jednak takie
działanie pocišga za sobš okrelonš trwałoć całoci i dla
mnie jest bez sensu. Sporód innych alternatywnych łożysk
znalazłem: łożysko z ceramicznymi kulkami - 50 zł (allegro)
oraz jakie niemieckie za ok. 50 zł. Słyszałem o czym za 15
i 20 ale nie znalazłem. Zresztš to i tak nie miało
znaczenia, bo w moim mniemaniu należało kupić łożyska dobre
i trwałe. A takim włanie podczas licznych rozmów miał
okazać się SKF i włanie te wzišłem pod uwagę. Na koniec
tego przydługawego wywodu dodam, ze stosowane łożyska w
pakiecie sš łożyskami dobrymi i jeli kto zdšżył je
zajechać a wstawia wyrób chiński to nie doć, żę narobi się podwójnie -
to i tak doć szybko problem wróci.
Co będzie
nam potrzebne:
-
Trochę
sprytu
-
Imbusy
do zdjęcia korby
-
Klucz
do odkręcenia suportu
-
Klej do
osadzenia łożysk
-
Wkrętak
-
Tuleja
o wymiarze pomiędzy 25mm a 26 mm (np: nasadka)
-
Młotek
+ cos do zamocowania aluminiowej obudowy łożyska
-
Smar +
gałganki :-) do czyszczenia.
Przystępujemy do roboty.
Odkręcamy
korbę i wyjmujemy wkład suportu (to oczywiste)
Teraz warto
zwrócić uwagę na zamocowanie oraz uszczelnienie plastikowego
"kapsla", który osłania łożysko. Kapsel mocowany jest
poprzez karb (wytłoczenie) od wewnętrznej strony łożyska (żółta strzałka)
i tu też należy delikatnie wsunšć wkrętak; podważanie dekielka
(kapsala) wkrętakiem od zewnštrz jest błędem; po pierwsze
niszczy delikatnš uszczelkę wargowš (czerwona strzałka), po
drugie niszczy sam dekielek, po trzecie trzeba się o wiele
więcej nakombinować, żeby go zdjšć.
Po zdjęciu
plastikowego dekielka / kapsla wszystko staranie czycimy
zwłaszcza przestrzeń w uszczelce wargowej. Czasem jest tam
tyle starego błota, ze uszczelka wyglšda jak oring a nie
uszczelka. Na zdjęciu uszczelka jest już wyczyszczona
(uszczelka została odchylona do zdjęcia)
Analogicznie postępujemy z drugim elementem.
Wyjęcie
łożyska. To o czym należy wiedzieć to fakt, że łożysko
względem aluminiowej miski jest dodatkowo klejone. Dlatego
ważne jest aby uderzenie było mocne i precyzyjne zarazem.
Klepanie młotkiem jak "baby" po poladku przyniesie mizerne
efekty. Raz a dobrze, jednak z umiarem. Miskę można
zamocować w imadle, ja ze względu na 3 pkt. podparcia
położyłem kršżki od domowych hantli (patrz foto). rednica
wewnętrzna miski jest o 1mm większa niż łożyska; wniosek z
tego, że najprociej zdobyć co co jest mniejsze od miski
(26 mm) i większe od łożyska (25mm) Ja doszukałem się
nasadki o rozmiarze 18 - ale każdy producent stosuje inny
wymiar zew. nasadki tak więc nie jest to regułš. Mam też
pasujšcš 19.
Jeden
strzał i łożysko już jest na zewnštrz. Widać dokładnie
pozostałoci po kleju. Należy go wyczycić.
A tak
wyglšdajš samo łożysko /a/ po wyjęciu.
Do
montażu (nabicia) używam do pobijania starego łożyska.
Wczeniej powierzchnię zewnętrzna smaruję wspomnianym w na
samym poczštku klejem. Smaruję uszczelkę wargowš smarem
stałym, wciskam "dekielek"
i po robocie. Ważne aby wiedzieć ile czasu potrzebuje klej
na wyschnięcie. W przypadku Loctite 638 warto pozostawić
całoć na dobę, choć szczegółowy wykres krzepliwoci
dostępny jest na stronie producenta (zależ m. in. od
temperatury).
Powrót do głównej rowerowej