Wymiana
łożyska w suporcie CSM 960
Przed
przystąpieniem do wymiany łożysk suportu, który bądź co bądź
jest elementem według producenta nierozbieralnym należy
odpowiedzieć sobie na pytanie o opłacalność takich działań.
Aktualnie (wrzesień 2008) dobre łożyska SKF kosztują 57 zł
sztuka, podczas gdy nowe oryginalne łożyska (łożysko +
albuminowa obudowa) XTR kosztuje zł 65, XT 50.
Oczywiście
można kupić łożyska na allegro już za ok. 3 zł jednak takie
działanie pociąga za sobą określoną trwałość całości i dla
mnie jest bez sensu. Spośród innych alternatywnych łożysk
znalazłem: łożysko z ceramicznymi kulkami - 50 zł (allegro)
oraz jakieś niemieckie za ok. 50 zł. Słyszałem o czymś za 15
i 20 ale nie znalazłem. Zresztą to i tak nie miało
znaczenia, bo w moim mniemaniu należało kupić łożyska dobre
i trwałe. A takim właśnie podczas licznych rozmów miał
okazać się SKF i właśnie te wziąłem pod uwagę. Na koniec
tego przydługawego wywodu dodam, ze stosowane łożyska w
pakiecie są łożyskami dobrymi i jeśli ktoś zdążył je
zajechać a wstawia wyrób chiński to nie dość, żę narobi się podwójnie -
to i tak dość szybko problem wróci.
Co będzie
nam potrzebne:
-
Trochę
sprytu
-
Imbusy
do zdjęcia korby
-
Klucz
do odkręcenia suportu
-
Klej do
osadzenia łożysk
-
Wkrętak
-
Tuleja
o wymiarze pomiędzy 25mm a 26 mm (np: nasadka)
-
Młotek
+ cos do zamocowania aluminiowej obudowy łożyska
-
Smar +
gałganki :-) do czyszczenia.
Przystępujemy do roboty.
Odkręcamy
korbę i wyjmujemy wkład suportu (to oczywiste)
Teraz warto
zwrócić uwagę na zamocowanie oraz uszczelnienie plastikowego
"kapsla", który osłania łożysko. Kapsel mocowany jest
poprzez karb (wytłoczenie) od wewnętrznej strony łożyska (żółta strzałka)
i tu też należy delikatnie wsunąć wkrętak; podważanie dekielka
(kapsala) wkrętakiem od zewnątrz jest błędem; po pierwsze
niszczy delikatną uszczelkę wargową (czerwona strzałka), po
drugie niszczy sam dekielek, po trzecie trzeba się o wiele
więcej nakombinować, żeby go zdjąć.
Po zdjęciu
plastikowego dekielka / kapsla wszystko staranie czyścimy
zwłaszcza przestrzeń w uszczelce wargowej. Czasem jest tam
tyle starego błota, ze uszczelka wygląda jak oring a nie
uszczelka. Na zdjęciu uszczelka jest już wyczyszczona
(uszczelka została odchylona do zdjęcia)
Analogicznie postępujemy z drugim elementem.
Wyjęcie
łożyska. To o czym należy wiedzieć to fakt, że łożysko
względem aluminiowej miski jest dodatkowo klejone. Dlatego
ważne jest aby uderzenie było mocne i precyzyjne zarazem.
Klepanie młotkiem jak "baby" po pośladku przyniesie mizerne
efekty. Raz a dobrze, jednak z umiarem. Miskę można
zamocować w imadle, ja ze względu na 3 pkt. podparcia
położyłem krążki od domowych hantli (patrz foto). Średnica
wewnętrzna miski jest o 1mm większa niż łożyska; wniosek z
tego, że najprościej zdobyć coś co jest mniejsze od miski
(26 mm) i większe od łożyska (25mm) Ja doszukałem się
nasadki o rozmiarze 18 - ale każdy producent stosuje inny
wymiar zew. nasadki tak więc nie jest to regułą. Mam też
pasującą 19.
Jeden
strzał i łożysko już jest na zewnątrz. Widać dokładnie
pozostałości po kleju. Należy go wyczyścić.
A tak
wyglądają samo łożysko /a/ po wyjęciu.
Do
montażu (nabicia) używam do pobijania starego łożyska.
Wcześniej powierzchnię zewnętrzna smaruję wspomnianym w na
samym początku klejem. Smaruję uszczelkę wargową smarem
stałym, wciskam "dekielek"
i po robocie. Ważne aby wiedzieć ile czasu potrzebuje klej
na wyschnięcie. W przypadku Loctite 638 warto pozostawić
całość na dobę, choć szczegółowy wykres krzepliwości
dostępny jest na stronie producenta (zależ m. in. od
temperatury).
Powrót do głównej rowerowej